LA BRIQUE
La brique est le matériau que l'amateur emplie le plus aisément. Elle se fait plein ou creuse. Cette dernière a la préférence car de dimensions plus importantes, elles facilitent le travail. D'autre part, les cloisonnements intérieurs forment de petits matelas d'air qui rendent les murs moins sonores et rendent moins sensibles les changements brusques de température.
Choix et dimensions
La brique doit être choisie régulière, bien cuite dans toute l'épaisseur. En la toquant, la bonne brique doit rendre un son aigu rappelant celui de l'acier.
La brique pleine
La brique pleine se retrouve à peu près partout en une seule dimension qui est en quelque sorte normalisée.
Longueur............0,22
Largeur..............0,11
Hauteur..............0,055
Briques creuses
Une plus grande variété attend l'usager. Le modèle se reconnaît souvent d'après le nombre de trous. On dit de la brique 6 trous, 8 trous, etc..., mais il vaut mieux s'en tenir aux dimensions.
Briques pour murs
6 trous : 0,22 x 0,11 x 0,11
8 trous : 0,22 x 0,11 x 0,065
Briques pour clôtures
3 trous : 0,26 x 0,12 x 0,045
4 trous : 0,30 x 0,16 x 0,085
D'autres modèles de formes spéciales servent comme hourdis au remplissage de l'espace plancher/plafond.
Pose de la brique
Dans tout travail de maçonnerie la pose de chaque élément de brique, plein ou creux se retrouve et se décompose comme suit :
- Etaler une truellée de mortier
- Poser dessus la brique que vous aurez trempée ou simplement arrosée d'eau.
- Enfoncer la brique dans le mortier en tapant avec le manche de la truelle.
- Vérifier de temps à autre, d'après le cordeau ou le fil à plomb.
- Supprimer d'un coup de truelle les bavures de mortier.
Les joints entre les briques ne doivent pas avoir plus de 1 cm d'épaisseur.
Le mortier employé dans le montage des briques est formé de :
Chaux.......... 1 partie
Sable.......... 4 parties
Y ajouter un peu de ciment.
Pour les endroits humides :
Ciment.......... 1 partie 1/2
Sable............ 4 parties 1/2
Lorsque la façade se fait en briques apparentes, la qualité de la brique placée à l'extérieur est particulièrement choisie et les joints sont remplis après coup de :
Ciment............. 1 partie
Sable très fin..... 1 partie
- Lisser au fer à joint après avoir nettoyé la surface de la brique à l'aide d'une brosse trempée dans un seau d'eau dans lequel on aura ajouté un verre d'esprit de sel.
Murs en briques
Murs en briques
La brique étant un matériau de forme régulière, il est possible, en choisissant le côté d'un élément ou en les associant, d'obtenir l'épaisseur du mur désirée.
Avec la brique comme avec les autres matériaux, les éléments doivent se chevaucher ; les joints n'étant plus dans le prolongement les uns des autres, l'amorçage d'une crevasse se fait plus difficilement.
Nous indiquons ci-dessous la façon de croiser les briques dans les épaisseurs courantes.
Rappelons que la brique, même bien cuite, est encore hygrométrique et que dans les travaux de quelque importance, il ne faut pas l'employer directement en fondation.
Par contre, monté sur fondations de béton, un mur bien établi de 0,22 en briques pleines, ou même 0,18 en briques creuses suffit à l'établissement du soubassement formant sous-sol et du rez-de-chaussée d'un petit pavillon normal.
Nous rappelons également, par mesure d'économie, qu'un bâtiment de surface donnée absorbera d'autant moins de briques que sa forme se rapprochera de celle d'un carré.
Murs de refend
Ce sont des murs épais montés sur des fondations de la même manière que les murs extérieurs dont le rôle est de soulager le centre de la construction. C'est sur eux que prennent appui les extrémités des solives lorsque les dimensions de la construction dépasse les longueurs courantes (4 m 50 à 5 m par exemple).
Un mur de refend peut être remplacé dans bien des cas par un pilier central en briques, monté sur une bonne semelle, sur lequel viendra prendre appui en son centre un madrier placé transversalement et sur lequel, à leur tour, viendront reposer les extrémités des solives.
La construction d'un mur de refend est amorcée en même temps que l'on monte les murs extérieurs et agrafé en faisant chevaucher les briques des deux murs.
Chaines d'angles
Elles sont constituées par des piles de briques ou de moellons, placés dans des sens différents, qui servent à renforcer les angles des murs extérieurs et des ouvertures.
Dans les murs en briques ou en éléments réguliers, la chaîne est formée par ces derniers que l'on place alternativement dans un sens ou dans l 'autre, amorçant ainsi l'autre pan de mur.
Les angles de constructions, en pisé notamment, ont besoin d'être renforcés par des chaînes dont l'importance varie suivant la résistance recherchée.
Ouvertures
On entend par ouvertures, l'emplacement des portes et fenêtres. Les distances à réserver sont réglées par les dimensions extérieures des chambranles de portes, châssis de fenêtres ou toutes autres pièces de menuiserie qui doivent y trouver place. A défaut, on compte ordinairement pour une porte : 2 m 20 sur 1 m, et pour une fenêtre, 1 m 95 sir 1 m 20.
Les côtés verticaux de ces ouvertures se nomment les jambages ; les briques s'y succèdent l'une au-dessus de l'autre par une brique entière et une demi-brique jusqu'en haut.
Les deux jambages sont réunis par une traverse appelée linteau ou par un cintre. Les linteaux peuvent être constitués par une longueur de madrier posé de champ comme les solives et que l'on recouvre de pointes si on veut le noyer dans l'enduit extérieur. Ils peuvent être également constitués par deux poutrelles de fer en I dont l'écartement est réglé par deux ou trois boulons munis de tubes entretoises, l'intérieur de ces deux poutrelles sera rempli, soit par des briques, des plâtras, etc... Le linteau en ciment armé, coulé sur place entre deux planches et d'une hauteur de 0,15 à 0,25, faisant d'autre part, la largeur du mur, est encore la solution la plus pratique.
Dans tous les cas le linteau devra porter sur 0,20 au moins de chaque côté sur les jambages.
Cintres et voûtes
La charge tend à faire fléchir au centre une poutre placée horizontalement, tandis que, dans le cas d'un cintre, elle se réduit en poussées latérales contenues de chaque côté par la maçonnerie. Cet avantage est également obtenu par la taille des pierres, sous la charge chaque élément se trouvant emprisonné, l'affaissement ne peut se produire.
Mais dans nos travaux courants, il est plus pratique d'employer la brique.
Le montage d'une voûte est précédé par l'établissement d'une assise constituée par des planches épousant le petit côté du cintre et sur laquelle nous disposerons les briques en attendant le garnissage à l'aide de mortier :
Ciment.......... 1 partie
Sable fin....... 2 parties
Pour les petites portées : plafonds de caves montés entre solives de fer, etc..., la brique est posée simplement de champ, la flèche du cintre étant réglée par la brique la plus haute qui ne dot pas dépasser le niveau le plus haut de la poutrelle. Du côté plancher, la résistance de ces voûtains permet de les recouvrir directement de carrelage en y interposant toutefois la semelle habituelle de sable sur 2 cm environ.
Nous avons vu comment on montait les cintres remplaçant les linteaux au-dessus des portes et fenêtres ; lorsque les portées deviennent plus importantes : plafonds de caves entièrement voûtés, etc..., les briques seront placées sur leur hauteur, soit sur 0,22.
Lorsque la voûte sera faite en béton, lui donner une épaisseur suffisante, de 0,22 à 0,30 et l'armer de fers ronds noyés dans :
Ciment......................................................1 partie
Sable, gravillon et gravier tout venant.......... 3 parties
Le tout doit être soigneusement damé et n'être coffré qu'après 15 jours à 3 semaines en été, plus tard en hiver.
Murs sous grilles
Les murs servant de soubassement à une grille se montent soit sur 0,22 d'épaisseur en briques pleines, soit sur 0,16 en disposant un rang de briques creuses. Ils reposeront sur des fondations de 0,20 de profondeur.
Il est bon d'agrafer en un ou deux endroits le mur au pilier en remplaçant une boutisse par une brique pleine dont la seconde moitié ira se loger dans une amorce que l'on découpera au burin dans le pilier si elle n'a pas déjà été réservée lors du montage.
Un autre modèle de clôture se monte rapidement et économiquement au moyen de briques pleines posées à plat ou de champ et aussi à l'aide des briques creuses spéciales de grande surface et peu épaisses que nous avons mentionnées plus haut.
Ce manque d'épaisseur conduisant, par contre, à une diminution de la solidité du mur, on est conduit à placer tous les 2 mètres des tuteurs en fer à I qui, enfoncés dans le béton encore frais des fondations, assureront la rigidité et faciliteront grandement le remplissage en briques. Aux extrémités, le fer I sera remplacé par un fer U.
PILIERS
Suivant le ballant et le poids des portes qu'ils ont à soutenir, les piliers de briques assurent leur résistance par leur masse et leur poids. Il reposeront sur une fondation de 0,30 à 0,40 de profondeur faite d'un mortier de ciment ou de chaux hydraulique.
Avec la brique comme avec les autres matériaux, les éléments doivent se chevaucher ; les joints n'étant plus dans le prolongement les uns des autres, l'amorçage d'une crevasse se fait plus difficilement.
Nous indiquons ci-dessous la façon de croiser les briques dans les épaisseurs courantes.
Rappelons que la brique, même bien cuite, est encore hygrométrique et que dans les travaux de quelque importance, il ne faut pas l'employer directement en fondation.
Par contre, monté sur fondations de béton, un mur bien établi de 0,22 en briques pleines, ou même 0,18 en briques creuses suffit à l'établissement du soubassement formant sous-sol et du rez-de-chaussée d'un petit pavillon normal.
Nous rappelons également, par mesure d'économie, qu'un bâtiment de surface donnée absorbera d'autant moins de briques que sa forme se rapprochera de celle d'un carré.
Murs de refend
Ce sont des murs épais montés sur des fondations de la même manière que les murs extérieurs dont le rôle est de soulager le centre de la construction. C'est sur eux que prennent appui les extrémités des solives lorsque les dimensions de la construction dépasse les longueurs courantes (4 m 50 à 5 m par exemple).
Un mur de refend peut être remplacé dans bien des cas par un pilier central en briques, monté sur une bonne semelle, sur lequel viendra prendre appui en son centre un madrier placé transversalement et sur lequel, à leur tour, viendront reposer les extrémités des solives.
La construction d'un mur de refend est amorcée en même temps que l'on monte les murs extérieurs et agrafé en faisant chevaucher les briques des deux murs.
Chaines d'angles
Elles sont constituées par des piles de briques ou de moellons, placés dans des sens différents, qui servent à renforcer les angles des murs extérieurs et des ouvertures.
Dans les murs en briques ou en éléments réguliers, la chaîne est formée par ces derniers que l'on place alternativement dans un sens ou dans l 'autre, amorçant ainsi l'autre pan de mur.
Les angles de constructions, en pisé notamment, ont besoin d'être renforcés par des chaînes dont l'importance varie suivant la résistance recherchée.
Ouvertures
On entend par ouvertures, l'emplacement des portes et fenêtres. Les distances à réserver sont réglées par les dimensions extérieures des chambranles de portes, châssis de fenêtres ou toutes autres pièces de menuiserie qui doivent y trouver place. A défaut, on compte ordinairement pour une porte : 2 m 20 sur 1 m, et pour une fenêtre, 1 m 95 sir 1 m 20.
Les côtés verticaux de ces ouvertures se nomment les jambages ; les briques s'y succèdent l'une au-dessus de l'autre par une brique entière et une demi-brique jusqu'en haut.
Les deux jambages sont réunis par une traverse appelée linteau ou par un cintre. Les linteaux peuvent être constitués par une longueur de madrier posé de champ comme les solives et que l'on recouvre de pointes si on veut le noyer dans l'enduit extérieur. Ils peuvent être également constitués par deux poutrelles de fer en I dont l'écartement est réglé par deux ou trois boulons munis de tubes entretoises, l'intérieur de ces deux poutrelles sera rempli, soit par des briques, des plâtras, etc... Le linteau en ciment armé, coulé sur place entre deux planches et d'une hauteur de 0,15 à 0,25, faisant d'autre part, la largeur du mur, est encore la solution la plus pratique.
Dans tous les cas le linteau devra porter sur 0,20 au moins de chaque côté sur les jambages.
Cintres et voûtes
La charge tend à faire fléchir au centre une poutre placée horizontalement, tandis que, dans le cas d'un cintre, elle se réduit en poussées latérales contenues de chaque côté par la maçonnerie. Cet avantage est également obtenu par la taille des pierres, sous la charge chaque élément se trouvant emprisonné, l'affaissement ne peut se produire.
Mais dans nos travaux courants, il est plus pratique d'employer la brique.
Le montage d'une voûte est précédé par l'établissement d'une assise constituée par des planches épousant le petit côté du cintre et sur laquelle nous disposerons les briques en attendant le garnissage à l'aide de mortier :
Ciment.......... 1 partie
Sable fin....... 2 parties
Pour les petites portées : plafonds de caves montés entre solives de fer, etc..., la brique est posée simplement de champ, la flèche du cintre étant réglée par la brique la plus haute qui ne dot pas dépasser le niveau le plus haut de la poutrelle. Du côté plancher, la résistance de ces voûtains permet de les recouvrir directement de carrelage en y interposant toutefois la semelle habituelle de sable sur 2 cm environ.
Nous avons vu comment on montait les cintres remplaçant les linteaux au-dessus des portes et fenêtres ; lorsque les portées deviennent plus importantes : plafonds de caves entièrement voûtés, etc..., les briques seront placées sur leur hauteur, soit sur 0,22.
Lorsque la voûte sera faite en béton, lui donner une épaisseur suffisante, de 0,22 à 0,30 et l'armer de fers ronds noyés dans :
Ciment......................................................1 partie
Sable, gravillon et gravier tout venant.......... 3 parties
Le tout doit être soigneusement damé et n'être coffré qu'après 15 jours à 3 semaines en été, plus tard en hiver.
Murs sous grilles
Les murs servant de soubassement à une grille se montent soit sur 0,22 d'épaisseur en briques pleines, soit sur 0,16 en disposant un rang de briques creuses. Ils reposeront sur des fondations de 0,20 de profondeur.
Il est bon d'agrafer en un ou deux endroits le mur au pilier en remplaçant une boutisse par une brique pleine dont la seconde moitié ira se loger dans une amorce que l'on découpera au burin dans le pilier si elle n'a pas déjà été réservée lors du montage.
Un autre modèle de clôture se monte rapidement et économiquement au moyen de briques pleines posées à plat ou de champ et aussi à l'aide des briques creuses spéciales de grande surface et peu épaisses que nous avons mentionnées plus haut.
Ce manque d'épaisseur conduisant, par contre, à une diminution de la solidité du mur, on est conduit à placer tous les 2 mètres des tuteurs en fer à I qui, enfoncés dans le béton encore frais des fondations, assureront la rigidité et faciliteront grandement le remplissage en briques. Aux extrémités, le fer I sera remplacé par un fer U.
PILIERS
Suivant le ballant et le poids des portes qu'ils ont à soutenir, les piliers de briques assurent leur résistance par leur masse et leur poids. Il reposeront sur une fondation de 0,30 à 0,40 de profondeur faite d'un mortier de ciment ou de chaux hydraulique.
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